Jaskinia Hoq: podejście, inskrypcje i to, co mówią

Podejście do jaskini Hoq nie jest najciekawszą częścią tej wyprawy, a mimo to każdy, kto ma je za sobą, opowie ci właśnie o podejściu. Jest stromo, nie ma cienia, pod nogami sypki wapień, a mniej więcej w dwóch trzecich drogi ścieżka zdaje się prowadzić prosto w litą ścianę. Potem ściana rozstępuje się w otwór szeroki może na trzydzieści metrów, a temperatura spada o jakieś dziesięć stopni.

Czym jest ta jaskinia

Hoq ciągnie się na mniej więcej trzy kilometry w głąb skarpy za północno-wschodnim wybrzeżem. Większość odwiedzających przechodzi mniej więcej pierwszy kilometr — to tam są formacje naciekowe i tam jest archeologia.

To wapienna jaskinia na wyspie zbudowanej w dużej mierze z wapienia wydźwigniętego z morza i robi to, co takie jaskinie robią: stalaktyty, stalagmity, kolumny tam, gdzie jedne zrosły się z drugimi, polewy naciekowe spływające po ścianach zastygłymi kurtynami. Część z tego jest ogromna. Głęboko w środku jest jeziorko, a także rzeka, która płynie w porze deszczowej.

Ale nie dlatego ta jaskinia jest ważna.

Napisy na ścianach

W latach 2000 i 2001 belgijskie i rosyjskie zespoły badające jaskinię natrafiły na inskrypcje. Nie na kilka. Na ponad dwieście tekstów i rysunków, wyrytych i namalowanych na ścianach oraz na ułamanych stalagmitach, w zestawie pism, który niemal dokładnie pokrywa się z siecią handlową Oceanu Indyjskiego z czasów późnego antyku.

Najwięcej jest zapisów w pismach indyjskich, głównie w brahmi. Jest pismo południowoarabskie, jest etiopskie, jest greka i jest co najmniej jeden tekst palmyreński z terenów dzisiejszej Syrii. Większość datuje się na okres mniej więcej między I a VI wiekiem naszej ery.

To, co mówią, jest w większości zupełnie zwyczajne — i właśnie to czyni je niezwykłymi. To imiona. Człowiek odnotowuje, że tu był. Czasem imię ojca, czasem port macierzysty, niekiedy statek. Są rysunki statków. Jest drewniana tabliczka z tekstem w brahmi, pozostawiona w jaskini i wydobyta w nienaruszonym stanie.

To żeglarze. Schodzili na ląd na wyspie w środku monsunowej przeprawy, wchodzili na wzgórze do jaskini, wypisywali na ścianie swoje imiona — a potem większość z nich zapewne płynęła dalej. Ta jaskinia to najbogatszy zachowany zapis tego, kto naprawdę poruszał się po zachodnim Oceanie Indyjskim dwa tysiące lat temu, a istnieje dlatego, że w jaskini jest ciemno i sucho i nikt niczego tu nie zamalował.

Sokotra pojawia się w Periplusie Morza Erytrejskiego, greckim podręczniku kupieckim z I wieku, jako Dioscurida, z adnotacją, że zamieszkiwała ją mieszana ludność Arabów, Indów i Greków. Przez długi czas była to po prostu linijka w tekście. Hoq to ta sama informacja, zapisana ręką samych zainteresowanych.

Dojazd i wejście do środka

Podejście zaczyna się od nadbrzeżnej drogi na wschodnim odcinku standardowej pętli, zwykle tego samego dnia co Arher i jego wydmy, co jest litościwą kolejnością: najpierw jaskinia, póki jest chłodniej, potem plaża.

Oprócz własnego przewodnika będziesz mieć też lokalnego, z pobliskiej wioski. To nie jest kwestia wyboru ani zwykła formalność. Dostęp do jaskini opiera się na porozumieniu ze społecznością, opłata je wspiera, a przewodnik wie, gdzie jest archeologia i gdzie nie należy stawiać stóp.

Rod Waddington from Kergunyah, Australia · CC BY-SA 2.0

Weź czołówkę, nie telefon. Weź więcej wody, niż wydaje ci się potrzebne, bo na podejściu jest gorąco, a w jaskini nie. Załóż buty z prawdziwą przyczepnością: podłoże jest nierówne, a miejscami mokre i śliskie. Nie ma poręczy, nie ma pomostów, nie ma oświetlenia ani oznakowania — co jest właśnie częścią uroku i zarazem powodem, żeby poruszać się powoli.

Czego nie robić

Nie dotykaj inskrypcji. Nie dotykaj też nacieków, choć z innego powodu: tłuszcz ze skóry zatrzymuje wzrost stalaktytu w miejscu dotknięcia.

Niczego nie zabieraj. Fragmenty ułamanych stalagmitów na dnie są częścią stanowiska, a niektóre z nich noszą napisy.

Zanim sfotografujesz archeologię, zapytaj — i nie używaj przy tym lampy błyskowej. Przewodnik powie ci, co jest dozwolone, a zasady istnieją dlatego, że to stanowisko archeologiczne, które po prostu nie ma ogrodzenia.

Jak wpasować ją w plan podróży

Hoq leży na wschodnim odcinku trasy i naturalnie łączy się z wydmami i wybrzeżem. Jeśli bardziej niż botanika przyciąga cię historia wyspy, to jest to najważniejszy pojedynczy przystanek na Sokotrze i zasługuje na więcej niż godzinę w pośpiechu.

Szerszy zestaw jaskiń i kanionów, w tym Digub na południu i słodkowodne baseny w Kalysan, znajdziesz w dziale jaskinie i kaniony. Standardowe pętle obejmujące Hoq są w naszych pakietach wyprawowych, a archeologia łączy się z dłuższą historią handlową wyspy w przewodnikach kulturowych.

Uwaga w sprawie czasów

Podejście bywa opisywane jako trwające od czterdziestu pięciu minut do dwóch godzin w jedną stronę. Nikt nie opublikował zmierzonej wartości, a rozpiętość liczb, które zobaczysz w internecie, nie świadczy o różnicy zdań, tylko o tym, że nikt tego czasu nie zmierzył. Zaplanuj trzy do czterech godzin na całość, zapytaj przewodnika w dniu wycieczki i traktuj liczby na stronach operatorów jako przybliżenia, a nie rozkład jazdy.

Pozostałe jaskinie

Hoq jest tą, którą się odwiedza, ale nie jest jedyna. Sokotra to wapień, a wapień się rozpuszcza.

Digub, po południowej stronie, jest szersza i o wiele łatwiej dostępna: krótki spacer zamiast podejścia, z szerokim otworem i komorą pełną ciężkich kolumn. To jaskinia do zobaczenia, jeśli podejście do Hoq przerasta kogoś z twojej grupy, i często łączy się ją z południowymi plażami.

Hardscarf · CC BY-SA 4.0

Dahaisi pojawia się w dłuższych programach na wschodzie i jest naprawdę wielka. Odwiedzających ma bardzo niewielu, po części dlatego, że sam dojazd zjada większość dnia.

Jest ich znacznie więcej. Płaskowyż jest nimi podziurawiony; większość nie ma nazwy na żadnej mapie, jaką znajdziesz, a spora część nigdy nie została porządnie skartowana. Grotołazi pracują na wyspie z przerwami od lat dziewięćdziesiątych i kartowanie jest dalekie od ukończenia.

Dlaczego jaskinia zachowała to, czego wyspa nie zachowała

Warto zadać sobie pytanie, dlaczego inskrypcje są w jaskini, a nie w porcie, gdzie żeglarze faktycznie schodzili na ląd.

Część odpowiedzi brzmi: prawdopodobnie były w obu miejscach, tylko te z portu przepadły. Stanowiska nadbrzeżne ulegają erozji, zostają zabudowane, rozbiera się je na kamień. Jaskinia kilkaset metrów w górę urwiska, z suchą komorą, do której nikt nie ma po co wchodzić i z której nie ma nic wartego wynoszenia, to mniej więcej najlepsze warunki archiwalne, o jakie starożytny tekst mógłby prosić.

Druga część jest taka, że samo wejście na górę mogło być istotą rzeczy. Jaskinia nad miejscem lądowania, do której trzeba się wspiąć, ze słodką wodą w środku, to rodzaj miejsca, które ludzie oznaczają. Kilka tekstów brzmi raczej wotywnie niż mimochodem, a zwłaszcza drewniana tabliczka wygląda na coś zostawionego celowo, a nie nagryzmolonego w przelocie.

Nikt nie wie tego na pewno. Ta niejednoznaczność jest uczciwa — i ciekawsza niż gładka odpowiedź.